Como estão as nossas trincheiras políticas húngaras e pequenas ferrovias, de acordo com um jornalista polaco?

por Arnaldo Rivotti

Szczerek, o fenómeno do jornalismo polaco, viajou pela Hungria e arredores entre 2015 e 2019, à procura da alma dos húngaros (e da Europa Central em sentido lato) em vez das atrações turísticas locais. Embora a Via Carpatia tenha sido escrita principalmente para um público polaco, tem muito a oferecer aos leitores húngaros com a sua profunda empatia pela história dos húngaros, a sua visão individual e a sua visão das trincheiras em olhos de pássaro. Pode encontrar a nossa entrevista com o autor aqui. Leia o livro!

Ziemowit Szczerek: Via Carpatia – ou vagabundos na Hungria e na Bacia dos Cárpatos (excerto)

Traduzido por Antal Grozdits

Ziemowit Szczerek (1978) é um jornalista polaco, colaborador da Gazeta Wyborcza e Polityka, escritor, e tradutor polaco para Hunter S. Thompson. Estudou direito e ciência política e pesquisou o separatismo europeu e o regionalismo. Como jornalista, é um investigador apaixonado e especialista nas “peculiaridades” geopolíticas, históricas e culturais da região da Europa de Leste. Em húngaro, o seu único livro até à data, Jön Mordor kommt és vorzufzufalt uns, oder a székésokyste Geschichte a Slávok (A História Secreta dos Eslavos), que tem quase estatuto de culto, foi publicado em 2016 pela Typotex”.

Vagueei pelo bairro que Orbán, com a ajuda do seu fantoche – o antigo presidente da câmara da província – tinha transformado num império privado. Desde a Arena Pancho até ao jardim do antigo castelo dos Habsburgos. Entre eles corre o improvável pequeno caminho-de-ferro. Circula a “Uh! Uh! Pouca terra… de um lugar estranho para um ainda mais estranho. De lugar nenhum para lugar nenhum, sem levar nada. Funciona com pouca frequência, e na maioria das vezes é utilizado apenas por jornalistas estrangeiros surpreendidos que vieram à Hungria para compreender o que se passa neste país, sobre o qual todos escrevem como se fosse o inferno na terra, e cujos habitantes falam uma língua incompreensível. Por vezes fica-se com a impressão de que é bom que este pequeno caminho-de-ferro exista, pois pelo menos tornou-se um símbolo de corrupção na Hungria. Porque quando estes jornalistas chegam, ouvindo falar de todo o tipo de coisas incríveis e selvagens que aconteceram neste país exótico e pós-comunista, ficam desapontados à primeira vista por encontrarem tudo em ordem.

Se ignorarmos os painéis ocasionais com as caras distorcidas de alguns políticos da UE e de George Soros, e as inscrições em forma de estepe de sangue, parece realmente que tudo na Hungria é ocidental, normal, aborrecido e honesto.

A menos que se esteja enterrado em documentos de fraude económica sonhadora ou de insaciabilidade política, é difícil encontrar algo remotamente parecido com uma “ditadura pós-comunista” no meio da Europa.

Budapeste é uma metrópole europeia completamente vulgar, e embora grande parte dela tenha sido construída no século XIX, rápida e eficientemente, como uma espécie de mini-cidade europeia de Gotham, já não se parece com ela. Os jornalistas que andam por Budapeste não podem, como podem em Skopje, a capital da Macedónia, por exemplo, com objetividade fingida, interrogar-se como é que esta pequena, complexa, nação da Europa Oriental está a tentar provar ao mundo que é realmente grande e poderosa, agarrando-se a fachadas de gesso pseudo-históricas e caryatids que mais parecem dançarinos bêbados num vídeo de discoteca. E estas colunas e monumentos assimétricos com aspeto de papel maché foram erguidos onde quer que houvesse espaço, como se os pedreiros tivessem acabado de se formar em alguma escola rural para os desfavorecidos. Em Skopje é visível e fácil de ver, mas de modo algum em Budapeste.

De facto, a paisagem rural húngara assemelha-se a qualquer lugar do Ocidente. Não se pode andar por aqui, como em Borat, entre pessoas pobres com camisolas rasgadas, com bigodes debaixo do cinto, usando chapéus mas descalços, e esfregar as nossas mãos juntas e dizer que sim, sim, o campo da Europa Oriental ainda está muito longe de poder criar algo que se assemelhe à consciência democrática e à responsabilidade cívica.

As pequenas cidades húngaras são bastante açucaradas e não se parecem nada com as monstruosidades clássicas de betão da Europa Oriental de filmes de terror do tipo Hostel-. Em quase todos os lugares é possível chegar por estradas normais, pelo que histórias como “mesmo a nossa última geração de SUV com tração a todas as rodas – incluindo rodas sobresselentes – não conseguiam aguentar: tínhamos de passar a noite no deserto, onde usávamos tochas flamejantes para nos mantermos afastados dos canibais à espreita”. Pessoas vestidas tão bem como em qualquer outra parte do Ocidente, mas aqui não se pode admirar o arrebatamento de um voyeur, como na antiga União Soviética, as senhoras em estiletes e peles falsas acenando através de estilhaços de vidro, ou os pugs de agachamento transformando casas pré-fabricadas em torres de castelos medievais. As lojas e supermercados oferecem as mesmas coisas e da mesma forma que na Áustria ou na Alemanha, pelo que não há imagens dramáticas de prateleiras vazias a bocejar. É claro que há exceções – mas são exceções.

Portanto, não é mau saber – e escrevo isto tendo em mente os jornalistas que procuram uma ilustração facilmente descodificável para o seu artigo “Corrupção na Europa de Leste” – que existe este pequeno comboio idioticamente inútil de Felcsút a Alcsútdoboz, ligando as propriedades da família número um da Hungria (e strumpet).

O pequeno caminho-de-ferro é um símbolo em que ninguém viaja, excepto o condutor com a tampa vermelha.

Teria ficado feliz em viajar nela, mas ela corre tão raramente que não me apeteceu ficar o dia todo na plataforma vazia, a olhar para a relva, as árvores, o vazio húngaro, só para olhar para o condutor com o seu boné vermelho, descrito por jornalistas estrangeiros como “hussardo”, e depois, após alguns quilómetros de barulho, para ter a certeza de poder voltar à carruagem. Além disso, eu, tal como os outros, estaria provavelmente a rir para mim próprio durante toda a viagem sem características, procurando o mínimo indício das condições locais numa paisagem inteiramente europeia ocidental e neutra, que é tão insignificante como o desenho das notas de euro. Em vez disso, vagueei por Felcsú e Alcsútdoboz, tentando fazer conversa com os locais, que tentaram sacudir-me e olharam para mim como se eu fosse o próximo invasor a tentar obter a sua opinião sobre Viktor Orbán em inglês, alemão e húngaro quebrado (muito quebrado). Cansei-me muito rapidamente e arrastei-me para o bar para ir comer qualquer coisa, mas não tinham comida adequada. Olhei furioso e atormentado para os tipos que tinham aparecido para beber um quartilho nas suas roupas de trabalho antes de voltarem a alguns, suponho que não muito distantes, no local da construção; bebi uma chávena de café terrível, mordiscando um croissant miserável. Como já fiz um milhão de vezes, perguntei-me como é que os húngaros tinham conseguido utilizar o século XIX para criar um país completamente ocidentalizado para si próprios. Falharam na sua luta pela liberdade contra os austríacos, mas quando o destino lhes ofereceu a oportunidade de serem uma parte igual da dupla monarquia, aceitaram-na em vez do habitual “só porque”. A Hungria ganhou muito em termos sociais, económicos e culturais ao tornar-se um ator igual num mundo dominado pela civilização alemã no final do século XIX. Isto pode ser observado em quase todo o lado, desde a Transilvânia até Sopron, desde Zimony até aos Tatras.

 

(…)

Caminhei no arboreto, o parque que em tempos pertenceu ao castelo do Arquiduque Joseph Augustus. O Arquiduque nasceu em Alcsútdoboz, e as suas antigas terras foram tomadas pelo Lőrinc Mészáros, ex-prefeito e instalador de gás, em nome da família agora governante, enriquecendo-se mais rapidamente do que qualquer outro na história da Hungria, e que, sobre esta velocidade espantosa, disse modestamente ao jornalista que lhe perguntou: “Bem, talvez eu seja mais esperto do que Zuckerberg, não acha?” A propósito, o carniceiro é agora, como calcularam os jornalistas de Átlátszó, cerca do dobro do que o próprio Arquiduque José alguma vez foi.

Os casais estão a passear no parque, é domingo, o verde é espesso e relaxante. As ruínas do Palácio Ducal estão muito bem posicionadas aqui: Ruínas dos Habsburgos no meio da nova terra da aristocracia local que governou o país inteiro. A vedação do arboreto é pendurada com um anúncio para a pizzaria do açougueiro. Um enorme ninho Orbán está a ser construído recentemente na grande propriedade do falecido Arquiduque José de PusztaHatvan. A velha quinta em Felcsút é uma farsa.

Além disso, quem iria querer viver mesmo ao lado de um estádio?

Fonte: https://konyvesmagazin.hu/

Tradução e Edição: Arnaldo Rivotti

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